這或許是因為我們長期處於周邊強大的文化包圍圈中──既有「家長式」的中國內地作為龐大後盾，又有「兄長般」的香港在旁展現強勢的文化輻射力。在這種夾縫與庇蔭並存的地緣環境下，澳門人少了一份銳利，多了一份隨遇而安。

事實上，若論美食被「搶去」或「誤認」，澳門人絕對有滿腹苦水，只是我們鮮少聲張。我們獨有的經典美食，亦曾在不知不覺中被別人模糊了籍貫。最著名的佐證莫過於「葡撻」。這種外皮酥脆、蛋漿帶有焦糖斑塊的美味，其實並非葡萄牙的傳統原貌，而是一九八零年代末由英國人安德魯（Andrew Stow）在澳門路環改良創製的「澳門專屬版」。然而，隨着後來配方被賣給跨國連鎖快餐店，葡撻在臺灣引發了瘋狂的「蛋塔效應」，隨後更席捲內地。時至今日，許多臺灣或內地人在品嘗這款甜點時，只知其為快餐店名物，或籠統將其歸入「港式點心」，甚至曾有外地烘焙店自稱是發明者，完全抹殺了澳門作為其真正誕生地的歷史。

另一個經典佐證是「沙丹豬扒飯」。這道匯聚了炸豬扒、火腿、煎蛋，再淋上特製酸甜茄汁的碟頭飯，是澳門獨有「土生葡菜」與本地冰室文化碰撞下的經典「澳葡式西餐」發明。但近年來，隨着港式茶餐廳在內地及海外的擴張，沙丹豬扒飯經常被直接標籤為「港式茶餐廳經典菜式」，被無縫接入了香港的美食版圖中。

面對這些「文化挪用」，澳門內部或許偶有知道內情的老饕在茶餘飯後感嘆，但卻從未引起過太多迴響。一方面是因為我們人口基數少，難以形成排山倒海的輿論壓力；另一方面，我們也不像今次香港網民那樣，懂得且熱衷於利用輿論去迫使店家低頭。回到這次臺灣大叔的爭議，這些出位的言論或許只是大叔另類的宣傳之道，又或者有些人天生就特別愛爭拗，只要有人跟他們爭吵便會越發起勁。

對於這種喧鬧，澳門人的行事作風往往是佛系面對。我們深知，不消一會事情便會過去，互聯網的記憶短暫得很。與其在網絡上爭個面紅耳赤，不如安靜地去吃一份正宗的下午茶。食物的演變是一部流動的歷史，香港人的極力捍衛固然可敬，但澳門人覺得也不用事事爭個你死我活。畢竟，那份專屬於這座小城的獨特味道，只要我們自己懂得品鑑與傳承，便已經足夠，也不用再爭甚麼了。（下）◇